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　　1855年定級的波爾多葡萄酒莊當中，除一家（紅顏容酒莊- Château Haut-Brion)之外，都是梅鐸克（Médoc）產區的酒莊。這一定級歷經 150年之久一成不變，唯一的例外是1973年木桐·羅斯柴爾德酒莊 (Château Mouton-Rotschild)從二級酒莊升為一級酒莊。這樣固守成規當然對于那些已經列入等級之內的酒莊來說可以樂享其成，但那些在1855年無緣被納入級別的酒莊對此則只有虎視眈眈卻無能為力， 還有一些當時尚不存在的酒莊也頗感不公。

　　因而，1932年一個新的級別劃分梅鐸克“中級酒莊”（Crus Bourgeois) 誕生，這一級別當中又分成三個檔次。這個等級如同1855年的定級一樣是由酒商們制定的，難免遭到人們的質疑，因而從未被官方認可過。 1855年定級實際上直到1951年才被合法化。

　　1932年的中級酒莊定級歷經多次修訂，雖然未曾得到官方的認證，但也得到了普遍認可使用。 問題是到了2000年以后，歐盟當局 并不正式承認梅鐸克“中級酒莊”的稱謂，并且勒令法國政府制定這一稱謂的法律依據。到了2003年，新的定級排序終于制備公布，從490家參選酒莊當中選定了247家，并分為三個檔次：中級葡萄酒、優質中 級葡萄酒以及特優中級葡萄酒。只不過這一定級排名并未持續多久，在一些沒有被列入名單中的酒莊的強烈反對下，于2007年以法律裁決的形式被撤銷。其主要原因在于當時的評委當中就有一些酒莊的主人， 他們利用評委的優勢將自家的酒莊排在了前列。糟糕的是，若無官方正式評級，“中級酒莊”這一稱謂只能得到歐盟當局暫時的容忍， 久而久之注定要徹底消失。事關緊要，被列為“特優中級酒莊”的 飛龍世家酒莊(Château Phélan-Ségur) 的主人蒂埃里·加迪尼耶(Thierry Gardinier)攬手此事，若要力狂瀾，必須制定嚴格的規定。

　　每一次評級只能限于一個年份的產品有效，參選的葡萄酒必須經過雙重關卡：首先要對整個釀酒過程進行徹底檢査，然后再由資深評委們進行盲品，整個過程還必須由必維國際檢驗集團—（Bureau Veritas）認證。這樣的評級過程可謂無懈可擊。

　　如此這般，2010年對2008年的葡萄酒做了首批評定，290家參選酒莊中共有243家通過鑒定，這與2003年選出的247家從數量上相比差不多，但是這次有77家新的酒莊入選， 即近四分之一的酒莊更新。2011年評選的是2009年的葡萄酒，304家參選酒莊中246家通過鑒定。其中218家在2008年的年份產品上已經被列入名單，新的酒莊入選更新的數量相對減少。

　　為什么一定要評級呢？因為梅鐸克產區相當廣闊，葡萄種植面積超過16000公頃，且酒莊數量很多。 對于消費者來說要對那里的各種葡萄酒加以區別談何容易？ 2011年評定的中級葡萄酒生產面積覆蓋4300公頃，相當于梅鐸克產區總面積的26%,只有評級才能讓這些葡萄酒從眾多無名的酒莊產品當中脫穎而出，以方便消費者的選擇。

　　中級酒莊葡萄酒的價格公道實惠， 每個瓶子上貼的標簽可以讓消費者容易識別。梅鐸克產區中級酒莊聯盟主席弗雷德里克·德露茲（Fréderic de Luze）說：“我們這樣做的初衷是對產品進行認證，沒想到我們去了中國之后才發現這也是真正的質量標志。”

　　2010年和2011年兩次評級中更新的酒莊并不多，這本身也是件好事，通過這樣復雜的程序來評級也是過渡性的辦法，關鍵是梅鐸克“中級酒莊”這一稱謂得到了拯救，真正的等級排序還有待時間的考驗。