我非常幸運，我希望每個人都能取得和我一樣的成功。攀登的過程使你覺得值得為此付出努力，而當你達到頂峰時，其實那里什么都沒有。
“帕克化”（Parkerazition）一詞，緣于媒體過分夸大我的能量，試圖將我的口感喜好劃得黑白分明，似乎我具有超凡的能力，可以造就或毀掉一家酒廠，事實上，這都是無稽之談。
19世紀60年代，波爾多最知名的釀酒師是émile Peynaud ，他有很多的客戶。他是第一個熱心于開創新的釀酒方法和工藝來改進葡萄酒品質的人。當時很多的葡萄酒評論家用到了Peynaudization這個詞，他們說這些葡萄酒都非常類似。
我認為“帕克化”這個詞是從Peynaudization這里演變來的，用這個詞的人沒有讀過我們的《葡萄酒倡導家》雜志，不了解我們涉及到的葡萄酒的廣度和多樣性。他們會說，一款我給了高分的澳大利亞西拉：“帕克喜歡這些水果炸彈，這是帕克化的葡萄酒，一文不值。”
這是一種把我的口味簡單化的表現，我希望，有一
文章來源華夏酒報天“帕克化”這個詞能夠進入韋氏大詞典。其實很多認識我的人對于我自己喝的葡萄酒的風格感到非常吃驚。
當我判斷葡萄酒的時候，我認為風味的濃郁度是非常關鍵的一項。我看重的是能在瓶中演變的葡萄酒，能在經過五到十年陳釀之后更好的葡萄酒。你沒法指望一款寡淡膚淺的葡萄酒有優雅細膩的風格，也沒法指望這種酒能夠在瓶中陳年，因為這樣的葡萄酒沒有這樣的基礎，葡萄酒需要有一定的強勁度，集中度和濃郁度。
幾天前，我在納帕谷嘗試了一瓶1969年的Chappellet。在拜訪這款酒的釀酒師Philip Togni時，他說這是他釀過的最好的赤霞珠。我問他：“是嗎，Philip？比你自己在Spring Moutain的酒莊釀得都好嗎?”，他說：“是的，這是最好的。”
我的一位老同事，在一次拍賣會上發現有Chappellet這款酒拍賣，他拍下了這批酒，我想是4箱，每瓶35美元。我們嘗試了這款酒，已經45年了，非常棒！非常強勁、濃郁，并且開始發展出一些微妙的香氣，這個款酒還能存放45～50年。重要的是，酒里要有內容，要有濃郁度。
我記得我和Hermitage的釀酒師Gerard Chave聊到他釀的2003年份的葡萄酒，你知道，這款酒沒有酸度，一點都沒有，我是指嘗起來，這款酒的Ph值超過了4。我問他：“這款酒能在瓶中陳年嗎？”他說“是的。就像我父親所說的1929年份。因為這款酒里面有非常多的干浸出物，非常多的果味，非常多的萃取物，能夠很好地陳年。”現在，11年已經過去了，要說Gerard是否正確還為時過早。但是我猜他肯定是對的，他的家族從1481年開始釀酒，他們錯不了。
加州正值葡萄酒的黃金時代，這里釀造出了很多世界級佳釀。要知道，我屬于“親法派”，但現在加州已經出現不少佳釀能夠與最好的法國酒抗衡。相比之下，現在的波爾多正處于非常困難時期，他們的酒定價太高，尤其是一些普通的年份酒。
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編輯：苗倩
