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　　近日，Liv-ex對2016年全球精品酒發展趨勢做出相關預測。

　　1、全球精品酒市場發展比較緩慢，但趨于穩定

　　Liv-ex佳釀100 指數（Fine Wine 100）經歷了連續4 年下跌后，2015 年12月微升0.7％，這令2015 年年結持平，比 2014 年的年結水平略低0.1％，也算是回到了一個合理的起始點上。

　　當然，有些酒的價格很可能會發生變化，2005-2011年的精品酒價格會回歸理性。此外，相關預測稱，即使2016 年中國經濟受阻，其精品葡萄酒需求也不一定會受到影響。

　　如今，精品酒市場并不再局限于波爾多，勃艮第、香檳、美國加州和意大利都回到版圖之中，受到了消費者更多的關注，但仍不可小覷波爾多，它依然占據精品酒市場中的主導地位。就波爾多的龍頭位置來看，勃艮第、意大利等面臨的壓力還是不小。

　　2011-2014年，精品酒市場雖然有良好發展，但波爾多期酒（2010-2013年份酒）的銷售見難，佳釀100指數在這幾年沒有完全回轉過來。

　　到2015年，期酒市場（2014年份酒）有些許好轉，這在一定程度上得益于羅伯特•帕克（Robert Parker）在6月份對 2005年葡萄酒進行的重新評分。2016年，期酒市場定有所發展，但懸而未決。

　　總的來說，2016年，一個平穩、理性且正常的葡萄酒市場終將回歸。

　　2、意大利持續提高市場份額，皮埃蒙特嶄露頭角

　　托斯卡納（Tuscany）和超級托斯卡納（Super Tuscans）是意大利在二級市場中的主力軍，它們在交易數量、品牌影響力和葡萄酒品質上都保持著高水平，因此，托斯卡納將持續占據意大利在精品酒市場中的主導地位。

　　盡管如此，生產巴羅洛（Barolo）等名酒的皮埃蒙特（Piedmont）也不容忽視。勃艮第一路漲價，居高不下，波爾多太過普遍，消費者就會開始尋找替代品，有著“意大利勃艮第”之稱的皮埃蒙特產區葡萄酒可能是不錯的選擇。巴羅洛一般價格也較高，但還有巴巴萊斯科（Barbaresco）、巴貝拉阿斯蒂（Barbera d’Asti）、朗格內比奧羅（Langhe Nebbiolo）等供消費者選擇。

　　3、美國加州持續發展，將超過羅訥河谷

　　2011年，加州在Liv-ex上的市場交易價格僅有0.14% 的上揚，但2015年，漲幅達2.1%，排在羅訥河谷的2.3% 之后。其中，多明納斯（Dominus）和作品一號（Opus One）一直是Liv-ex“其它地區50 指數”（Rest of the World 50）中表現最好的葡萄酒。

　　同時，加州一些頂級葡萄酒的價格也逐漸創歷史新高，這無不體現了加州葡萄酒正處于積極的發展勢頭。不過，仍需足夠的時間來驗證這并不是短暫的發展勢頭。在足夠的葡萄酒儲量、多樣的葡萄酒風格和不俗的權威評分支撐下，加州或許能壓過羅訥河谷，漲幅高出其0.5% 應該不困難。

　　4、2015 對波爾多期酒來說是成功的一年

　　2014年波爾多期酒價格整體上漲，因此，有些人對2015年的價格表示擔憂。不過，早先一些報道表示2015年將是個好年份，且產量較大，生產商們應將價格上漲幅度保持在合理的最低水平。

　　2016年，歐洲國家的經濟危機不太可能完全緩解，但美元對英鎊匯率走強仍可吸引消費者。去年，美國有意向回歸期酒市場，如果2015年是個好年份，也能推動這一趨勢，增強美國消費者對期酒的關注。

　　此外，期酒活動的花費逐年遞增，一些酒商稱，他們將在未來更加慎重地選酒。2015年期酒可能會很成功，但一些酒莊未參加也會增加庫存，酒商的收支平衡將受影響。

　　近幾年，對消費者缺乏吸引力是期酒遇到的重要問題，這也使得2015年期酒在銷量上面臨挑戰。不過，一個好年份、足夠的產量、低迷的歐元匯率、美國消費者的更多關注、酒商和消費者更加嚴格的選酒心態等因素疊加起來，或許能促成 2015年波爾多期酒的成功，我們拭目以待。

　　5、勃艮第葡萄酒價格平穩，可能還會下跌

　　在現在的二級市場上，勃艮第“故作鎮定”，實則有些“潛在的緊張”。它到底能貴到什么地步？從很多方面來看，上漲幅度不會很高。羅曼尼•康帝（DRC）近幾年的價格就趨于平穩，但它與很多酒莊不屬同個價格范圍，當獨立討論。另一方面，在拍賣會上，勃艮第葡萄酒的價格很可能下跌。

　　品質高、產量少促成了勃艮第葡萄酒的高價，這是它的優勢特點，但同時也會給銷售帶來影響。不過，對勃艮第望而卻步的消費者若是轉向關注意大利皮埃蒙特或美國加州，這將幫助平衡競爭力，有利于整個精品酒市場的擴大和健康發展。

　　6、香檳產區繼續推出年份香檳

　　近幾年年份香檳的釀制情況可能是這樣的：少許酒莊釀了2009和2010年，更多酒莊了2012年，2013和2014釀制的較少，2015年幾乎所有酒莊都釀了。因此大概可以確定，年份香檳的發布能持續到21 世紀20年代早期。

　　從2000年起，香檳地區幾乎每年都有推出年份香檳，某生產商說，“年份”這一概念已開始被充分開發利用起來了。這樣的情況并不是沒有先例，在 1945-1969 年，釀造年份香檳的極佳年份就達到了12個（1945、1947、1949、1952、1953、1955、1959、1961、1962、1964、1966 和1969）。

　　路易王妃香檳（Louis Roederer）的首席釀酒師讓•巴普蒂斯特•勒凱隆（Jean-Baptiste Lecaillon）稱，自20 世紀70 年代以來，隨著農藥的引進，適合釀造年份香檳的年份數量開始減少，不過現在越來越多的酒莊不再使用農藥，而是采取有機或生物動力法進行種植和釀造，說明各酒莊釀酒理念發生轉變，趨于天然。

　　那么，大型香檳廠商能像拉菲或西施佳雅那樣年年都有出品嗎？唐•培里儂（Dom Perignon）、路易王妃水晶香檳（Louis Roederer Cristal）或泰亭哲伯爵香檳（Taittinger Comtes de Champagne）會成為年份香檳中的潮流嗎？

　　理論上來說是可能的，它們有良好的產量、強大的品牌影響力和認知度、卓越的品質、相對較低的起始價格和增長幅度，消費者和酒商們都很喜歡它們，這是最重要的。

　　如果唐培里儂和泰亭哲每年都產年份香檳，是不是會變得太“普通”了？而且價格也會隨之波動。這方面無須擔心，市場具有不穩定性，年份香檳的定價趨勢只能隨市場發展而進行調整。

　　前幾年的年份香檳價格總體保持平緩，如今，隨著好年份越來越多，年份香檳整體的價格也隨著酒的發布開始呈下跌趨勢。好年份出現的頻率越頻繁，也意味著消費者面臨的選擇就更多了，在一定程度上來說是消費者的福音。