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　　法國人是最像中國人的西方人，相信沒多少人會否認這一點。這兩個民族對于美食有著全世界最驚人的熱衷和最精細的講究，他們因為相似而彼此欣賞：法國人愛吃中國菜，中國人也愛上了法國酒。

　　雖未告別酬酢年代，中國人偶爾也會厭倦白酒一飲而盡的粗獷作風(fēng)，而愿意在雅致的餐廳里，面對滿桌佳肴，點上一瓶法國葡萄酒，細細品味。

　　然而，中國人雖然向往法國葡萄酒的優(yōu)雅情調(diào)，卻依然有一個被中國菜收買的“中國胃”。林語堂先生曾勾勒出所有中國人的終極夢想：住英國房子，娶日本太太，吃中國菜。落到吃上面，中國人更樂意認祖歸宗。那么，當博大精深的中國菜，遇到當年被清人驚嘆為“色紅味甘，辣如丁香，功勝媚藥”的“紅毛酒”，會產(chǎn)生怎樣的化學(xué)反應(yīng)？

　　稍諳葡萄酒的人都知道，葡萄酒搭配西餐有一個最基本的原則：牛羊等紅肉搭配紅葡萄酒，而白葡萄酒則跟海鮮、雞鴨等白肉搭配更加爽口。但對于菜系龐雜的中國菜，這一原則時常需要打破。一位在中國臺灣從事葡萄酒銷售十幾年的法國人，用流利的中文闡述了自己“隨需應(yīng)變”的態(tài)度：“生魚的味道比較淡，適宜搭配白酒；但有一些中國菜里面魚類和海鮮口味很重，加一點紅酒味道更佳；相反，比如江浙菜里肉的味道其實比較淡，如果放紅酒會被蓋住，這時放白酒會比較好。”

　　而在很多法國人眼里，則根本不存在所謂的搭配原則。他們更推崇隨心所欲的搭配法則，法國人確實對葡萄酒的搭配和菜的搭配有研究，某一類菜和某一種酒搭配起來對大眾是比較合適的，但不是原則性的。

　　正當中國人在葡萄酒面前束手無策的時候，浪漫的法國人卻堅信每道中國菜都能配到合適的葡萄酒，就像每個人找到他心愛的另一半。就拿北京最有名的烤鴨來說，烤鴨味道比較重，跟單寧含量比較高的紅葡萄酒搭配是比較好的。因為烤鴨可能有一些脂肪，單寧含量高一點會平衡烤鴨的脂肪。