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© CIVB/M Anglada

　　通常情況下，在品鑒周（或兩周）結束后會有一段平靜的時期，大家都回到家中對各自的所得進行討論，并且預估市場的總體行情。當某個酒莊莊主認為自己有足夠的自信做出決定時，就會公布他為自己的葡萄酒所定的價格。只要有一家公布了價格，其他酒莊就會跟著給出各自的定價。這些葡萄酒都需要現在付款，在經過進一步的橡木桶陳年或在瓶中陳年一、兩后，才會送到買家手中。

　　一般而言，每年的三月來臨時，眾人的話題中都會隱隱透出些翹首企盼期酒周到來的訊息。而在今年，即使四月就在眼前，大家還是一片安靜，這令人十分在意。當然酒商們會去參加品鑒——單是Berry Bros就會派出30人參加品鑒和評估；前來期酒周品鑒的葡萄酒業界人士總數大約在4,500人左右——但是行業內有一種明顯的擔憂，不確定市場是否關注2012年份的波爾多葡萄酒。蘇甸產區的不少酒莊選擇2012年不釀酒，梅多克也至少有一家酒莊做了同樣的選擇，這多少說明了一些問題。不過對于波爾多這樣面積廣大的葡萄酒產區，我們很難做出概括性的結論；而且可以確定的是，四月初一定會有一些出色的葡萄酒出現。

　　然而，絕大多數酒商仍然把注意力放在2010年份上。這個年份被普遍認為架構優秀、強勁、收尾悠長，并且定價很高（在2011年4月的期酒活動中），以至于很多尚未售出。這些葡萄酒裝瓶后，最近記者和評論家又進行了一輪品鑒，確認2010年份的葡萄酒確實十分出色，物有所值。“這個年份的葡萄酒在銷售時也許比較困難，但更糟糕的是想到在2010年份之后，我們就只剩下2011和2012年份可賣了。”上周一位酒商憂心忡忡地對我說道。

© CIVB/Domaine Chevalier

　　值得一提的是，就如靚次伯酒莊（Chateau Lynch Bages）的Jean Charles Cazes所說：“絕大多數對于期酒的預估最后都被證明是完全錯誤的。”他的觀點顯然是正確的——在期酒還沒經過品鑒之前就考慮其價格確實為時過早；不過，在拿起酒杯之前先了解一下今年的期酒品鑒等待我們的將是什么，還是卓有益處的。

　　我們需要了解的內容包括天氣狀況、左岸和右岸具體的不同之處，以及某個年份特別值得注意的指標。所以在天氣炎熱的年份——比如2003年，某種程度上2009年也算——葡萄酒通常酸度較低而pH值較高，會造成過度成熟、風味雜亂，甚至由于酒香酵母（brett）的滋生而產生一些農場和動物的氣息（酸度可以在一定程度上保護葡萄酒不受酒香酵母感染）。在雨水較多的年份，腐爛的葡萄會產生土臭素（geosmin），釀造出的葡萄酒會散發泥土和發霉的氣味。如果葡萄沒有發霉，但在還沒有完全成熟時被過早采收，則會帶有足以被聞出的IBMP——這是一種帶有獨特青椒氣味的分子。了解這些可能出現的缺陷之后，在品鑒時就可以加以警惕了。在波爾多特級酒莊聯合會發布的官方新聞稿里可見不到這些信息，所以在前去參加期酒品鑒或者從酒商那里購買期酒之前，我們應該花功夫進行一些學習。

　　我已經開始了對2012年份紅、白葡萄酒的品鑒，并發現了一些值得注意的葡萄酒。2012年8月到9月初十分干旱，不過春季和生長季結尾雨水充沛。在這樣的年份，土壤種類就起到了十分重要的作用，特別是不同土壤的對水分的調節能力——在需要的時候可以排掉水分，在太干燥的時候又能固水。白葡萄品種不如紅葡萄那樣適用水分脅迫（water stress）*方法種植，這就是為什么石灰石土質對白葡萄而言十分理想，而炎熱時容易干旱的粘土和砂礫則不合適。這一點很重要，因為獲得了相對充足水分供給的白葡萄可以帶來更高的酸度。特別對長相思而言，高酸度可以有效地保持葡萄酒香氣的純凈。這對兩河區域和波爾多河岸產區的白葡萄酒而言是可能是個好消息，因為這兩個地區有大量石灰石—粘土土壤， 而且總體來看這些地區2012年份的白葡萄收成都相當不錯。同樣的，種植在粘土土壤上的梅樂看來是這個年份最好的紅葡萄酒——這對波爾多右岸是個好消息。

© CIVB/Philppe Roy

　　我們也應該關注顧問釀酒師的意見，因為他們對很多產區和酒莊有著豐富的經驗，從而比起單個的酒莊更加公正。這些人在一年里協助釀造的葡萄酒比在一個酒莊工作的釀酒師整個職業生涯中釀造的葡萄酒還要多。

　　來自釀酒顧問公司Oenoconseil的Antoine Medeville談到梅多克的時候說：“我們最擔心的是春天和初夏，在當地發現了會影響開花的白粉病菌（oidium）和霉菌的生長。不過炎熱干燥的8月和9月使葡萄成熟度的差異變得不那么明顯，減產也比預估要低。雖然晚熟的赤霞珠是在雨天采收的，但整體還算順利……2012年份葡萄酒的質量即使達不到2009或2010年份的水平，也會相當優秀。”

　　正如Medeville所說，9月底的雨水帶來了不小的困難，因為那時候已經來不及往葡萄藤噴灑波爾多液等防止腐爛了。絕大部分釀酒商受災并不嚴重（白葡萄和許多梅樂在降水到來之前已經采收完畢），但是會有一些釀酒商將面臨一些問題，比如工人在壓力下進行采摘時由于葡萄梗去除不充分等原因帶來的未成熟的草本氣息，有些釀酒商則不得不與明顯的腐霉味道作斗爭。這種情況下，葡萄的挑選和混釀就極為重要。

　　格拉夫產區的釀酒師Edouard Massie對此進行了概括：“你不能只做一個好的釀酒師，還得做一個工作狂，對抗這一年里的所有壓力來保護你的葡萄藤。”

　　毫無疑問，有些人一定會做到這一點。究竟誰能夠成功，讓我們拭目以待……