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　　面對蕓蕓眾酒，不被標價迷惑，選出超值之作，不需要你學習很多葡萄酒知識，這里將分享幾個小竅門。

　　旅游、下廚、微博、蘋果、閱讀、聽歌 … …沒有比研究酒單更能讓我High的了。那些被低估、被高估的酒無所遁形，這種成就感杠杠的。不過，我不好意思把這通過互聯網來分享，怕被餐飲界的朋友封殺。這種嗜好，在大多數的情形下會被很傻很天真地理解為“找便宜酒”，并且不被這些人接受，他們在買酒的時候甚至不敢讓銷售或者是侍酒師推薦200元以下的葡萄酒。

　　我的一位朋友解釋說之所以這樣是怕因為點便宜酒招不待見。這點是真的！從另一方面講，一味點貴酒更是很傻很天真。有個段子說一個富裕的葡萄酒初學者只記得“Reserve”一般比較貴比較好喝，于是，某日到餐廳點酒時便有“是否有拉圖Reserve?”之問，雷翻全場。

　　話說點酒難于點餐。200元以上的雞肉菜和意面能有什么門道？有點兒常識的人都上不了當。不懂酒的話顯然處處入陷阱。剛才提到的我那位不敢點便宜酒的教師朋友很講究生活品味，教育背景自不必說，但她明確表示自己不想學葡萄酒，因為太麻煩，好比做學問，有一缸水才能倒出一杯水。

　　老師的收入自然不錯，心甘情愿為霞多麗、赤霞珠和美樂支付與品質不太相符的價格，直到喝膩了不知所措。為了我這樣不在少數的朋友，在這里分享幾個簡單的小竅門，算作點酒速成，餐飲界的朋友不要拍我啊。

　　第一個就是點葡萄品種生僻的酒。不用深入，記幾個生僻的詞即可：Soave，Beaujolais，Aglianico，Gewürztraminer……我的經驗是葡萄品種英文名字越難念就越便宜。優質勃艮第哪是一個貴字了得，作為替代者Moulin-à-Vent的佳美葡萄酒味道豐富，酒體飽滿，考慮到價格，不輸勃艮第；意大利雙雄Barolo和Barbaresco也貴氣得不行，可選皮埃蒙特的Dolcetto和Barbera，被稱為“南部Barolo”的坎帕尼亞Aglianico也算上一個。這3種二線葡萄酒已經越來越受關注，與它們那 些貴族鄰居相比，這些酒大多出場就能開瓶飲用了。如果你愿意多記一些，那么加州的美樂和澳大利亞的歌海娜也屬于喝著比說著更動人的那種。霞多麗的愛好者可關注意大利的Soave。

　　第二條是在年份上下工夫。你再如何抗拒學習葡萄酒，簡單的年份常識也算必修課，比如1997年是桑嬌維賽的大好之年，1998年則屬于圣達美倫。好年份并不一定意味著比壞年份價格高非常多。之于波爾多、奇揚帝，甚至是勃艮第，再好的年份你也得等到適飲期，而壞年份的缺點是可以經年打磨掉的。

　　第三條還與年份有關。通常，壞年份對于優秀酒莊來說不是問題，但同樣賣不上價錢。我曾經在波士頓的一家餐廳里點了一瓶1993年的J. L. Chave Hermitage。J. L.Chave家的Hermitage至今仍是世界上最好的白葡萄酒之一，而1993年也屬于有史以來最差年份之一，帕克給這個年份打了罕見的58分。我用了買白菜的價格拿下這瓶酒，事實上這酒不僅沒有壞年份本該帶來的缺點，反而因為欠缺果味而使礦物質口感更加突出，余味十分持久。當時把餐廳的侍酒師都震住了。

　　這第四條就與侍酒師有關。這群人采購時也精明著呢。在美國，波士頓和華盛頓的餐廳合我的口味，可能是當地消費水平的關系吧。Bilbo餐廳百十來元的瓊瑤漿熱賣，Blue Room的暢銷酒在200元以下，品質非常高。這兩家的侍酒師令人欣賞。紐約的狀況不同，紐約人在吃喝上太不吝惜了。好比我的收藏家朋友，在巴黎和亞特蘭大都點價值4位數的套餐，還一個勁兒和我說：值了，值了。他拍下了其中一頓午餐的配酒單，用一個詞形容它就是：驚人！整個一葡萄酒全明星陣容！包括兩個年份的RaveneauChablis、四個年份的Henri Jayer CrosParantoux，還有多到我懶得數的Coche-Dury Meursault。我做葡萄酒采購的朋友Fred  Shaw仔細算了一下，得出的結論讓收藏家朋友好一番得意—如果按單瓶的價格折合成單杯酒的價格，他節省了2萬元！當然沒有算上飛機票和酒店的錢。 可見，侍酒師的水平很關鍵。

　　這也顛覆了大多數人的觀念，貴價酒也有便宜占。收藏家朋友其實不排斥便宜酒，經常點百十來塊的歌海娜，我問他這次怎么點了這么貴的酒，他說：“和老婆吃飯嘛。”