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　　切記，我們不要附會某些膚淺的老生常談，或理會那些靠不住的商品推銷說明書。一個根本問題的問題是，那些價格昂貴的名酒，一直像許多愛好者可望而不可及的圣杯，因為喝不起，因而心里有點不是滋味，這是實情。一瓶經“歐洲葡萄酒品鑒會”盲品的拉圖竟屈居十名之后，那些很有專業水準的品酒行家給出的評價，頗讓我吃驚。這些評價閃爍其辭，多少有點不知所云：“我落了空”（用語自然比這個更文雅）“我喝過比這更好的”“還得再存存”“這瓶有點吃不準”。

　　我們為自己的錯失感到苦惱的同時，也更傾向于替葡萄酒找尋借口。不用說，對那些名氣不大或嶄露頭角的葡萄酒的態度并不見得如此寬容。他們立即就會對我說，這酒的年頭還不夠，名酒的釀制比普通葡萄酒需要更長的時間，諸如此類。可哪天有誰曾說過，一款名酒會永遠“有名”？

　　我們明白了，酒牌的知名度實際上是在脅迫我們推崇它。在質疑該酒的品質之前，我們會對品酒者的可信度存疑。這個問題比較復雜，因為很多陳釀幾乎完全能自證身價、信譽及其傳奇。所以一瓶“不怎么樣”的拉圖多半會被看作是一時的意外，而一款不太出名的酒，卻會被輕易否定。讓我們接著往下說。

　　在公開品酒會上，雖然酒牌在品評的天枰上份量很重，卻也注定會遭遇挑戰。無人會固執己見，否則就會顯得純粹不懷好意。不過品酒者也是人，會在某一刻丟開理智，在葡萄酒的品嘗中感受到杰出或平庸，他的評語摻雜了他對酒牌的所知及所感。這樣，問題就簡單多了。明知對這類名酒的歷史、文化、傳奇的了解，會在很大程度上提升品嘗佳釀的愉悅和興奮，那么我們眼前的酒牌，在品酒時究竟應占多大份量呢？

　　我們在此先要排除一種可能性，即這款酒實在糟糕，暴露出重大缺陷，不能以某些借口來搪塞。這難道不是起碼的誠信？

　　但當一款酒只帶給我們單純的享受，與那些備受追捧的名酒相比，沒有期待中的興奮，那又會怎樣呢？還有那些在市面上以上百甚至上千歐元的售價來證明身價的酒牌呢？一瓶價值2000歐元的柏圖斯（又譯貝特魯斯 Petrus)和一瓶400歐元的紅顏榮（又譯奧比昂 Haut-Brion)，當兩者品質相當時，我們有沒有權利更挑剔前者？相對一瓶索思安多—馬利（sociando-mallet)莊園產酒，我們是否有權對拉菲的質量抱有更多的期待？如果回答是肯定的，那么為什么？真對不起，此番議論讓問題更多，答案更少。

　　如果說，深知酒之優劣的聰明人，能為他的來賓選中一支讓人挑不出毛病的酒，別人也會相當明智地評價這款佳釀，不論它出自波爾多、勃艮第還是皮埃蒙特，或者其他產區。可萬一葡萄酒令人失望，那就等著聽尖刻的評價吧。既然常常是在別人那里喝這款酒，那么誰都不會替這款酒辯護，或者刻薄地攻擊它。這類評語往往經不起推敲，但人的天性如此，有時我們對一些名酒或許能網開一面，而換個日子，則會因為它的平庸而詛咒這款酒，不論它是一時之過，還是無法挽回地糟糕。

　　自“歐洲葡萄酒品鑒會”成立以來，我主要關心的是：面對那些像索思安多—馬利、奧卡爾（haut-carles）、花妃酒莊(又譯卡迪那之花 fleur-cardinale)、高康迪薩（haut-condissas）、布朗斯（branas-grand-poujeaux)或者巴德城堡（barde-haut)葡萄酒，但愿每個人的態度，如同對1855年列級酒莊的一等酒和二等酒一樣，均給予相應的敬意。并非要對它們放寬標準，而是讓它們也有贏得佳評的同等機會。怎么做呢？你們都知道，盲品！