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　　年底的葡萄酒活動有些扎堆，最令我印象深刻的是Elio Altare的品酒會，在上海Jean Georges餐廳閃亮的品酒室，這個產量有限的意大利名莊開始對中國市場表示出興趣。Altare先生的葡萄酒表述方式很樸實，說實話，令人更能舒服地體味葡萄酒的本質?！坝腥苏J為更多單寧意味著更久的陳年，放上20年再喝，我不同意，低單寧的葡萄也很平衡”。他家里就藏了一批1994年的Dolcetto d'Alba，“這是一種簡單的葡萄酒，配意大利面最合適”，略微復雜一些的2006年Barbera d'Alba也是他家每天喝的。

　　同座的五星級酒店餐飲總監們對酒本身的高品質完全沒話說，但他們很快開始擔心它昂貴的價格。坐我對面的一位上海男士對助手表示:“在酒店餐廳，如果要定價在5000或6000元，客人肯定很少，這種酒每月只能走掉幾瓶?！?/P>

　　他們的擔心也反映出意大利酒在中國的困境：意大利酒的擁躉數量遠不及法國酒，或者是澳洲與智利的新世界酒。在亞洲悉心經營幾十年的法國酒有著全球最為成功的市場推廣策略和經驗，而散漫、數量繁多的意大利葡萄酒協會與機構似乎從來沒有真正在中國市場發力。于是他們在中國市場發現，“不求最好，但求最貴”的購物方式也同樣在錯誤引導那些不了解自己需求的飲酒者——至少為了顯示品位和財力，他們更傾向于購買法國酒，喜不喜歡是另外一回事。

　　與我相熟的一位葡萄酒銷售經理的看法也比較透徹：“意大利酒莊不是以大取勝的類型，他們拿不出大計劃去推廣，很多酒莊的中文譯法都沒聽說過。”另一方面，以他與餐廳打交道的感受，餐廳沒有義務專為意大利葡萄酒做推廣、或是引導消費，“畢竟什么酒好賣，就賣什么，難得有一些帶有個人喜好的酒單。”

　　如今，五星級酒店餐廳的酒單上能有5、6款意大利紅白酒就算夠意思了。上海瑞吉紅塔酒店不久前舉辦的歡迎客座廚師Riccardo Porracin的雞尾酒會中，我和女友高興地喝到了意大利起泡酒Prosecco 、配Riccardo的生牛肉以及三文魚塔，部分原因是餐廳經理Andrea并不認為它在中國足夠有名，他正在餐廳做有關Prosecco的推廣，而這種以香檳法釀制、價格更實惠的起泡酒應該很有競爭力。

　　但很多意大利葡萄酒多是限于喝酒的圈子。我認識的Edward是一個典型，意大利奢侈品牌們在國內做的新聞發布會或活動，都能看到他提供的意大利酒，他去年還在上海和北京舉辦了兩場頗有規模的意大利酒展。但遺憾的是，圈外人甚至不知道意大利酒王Barolo的釀酒葡萄品種是Nebbiolo，當然，他們也無從知道有哪些意大利酒曾經打敗過波爾多五大莊。

　　忽然想起Altare老先生的一句話：“我們面對的肯定是小眾市場”，意大利葡萄酒還需要時間。雖然中國葡萄酒代理商們不斷增加意大利葡萄酒莊名單，但酒香總怕巷子深。意大利酒商還要多用力在“賣故事”上。既然法拉利和意大利奢侈品的市場做得那么成功，甚至Ferragamo時裝也在托斯卡納投資酒莊、釀葡萄酒，意大利葡萄酒如何更新市場推廣策略將直接影響他們在中國等新興市場的發展。