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      相逢慣例是人為的構設，而我們的味蕾有自己的歷史和記憶，有自己的評斷和選擇。

　　搬家的時候，書的取舍，成為我們最大的難題。比如我那一堆食譜書，裝幀華美，紙質上乘，每一本都沉甸甸的。記得那個手腳癱軟的下午，坐在地板上，隨手抽出一本，突然眼前一亮，掀開一頁明綠。

　　那是一疊Kueh Dadar，盛在雪白的盤子里，柔軟的褶皺，鮮嫩的翠色，一如融在椰漿里的班蘭葉的清香，透過紙頁都聞得到，一抹含蓄的妖嬈。

　　旁邊的英文很努力地解釋：Kueh Dadar，法式卷餅的娘惹改版，推薦配法國甜酒Sauternes。

　　那個下午割棄了好幾本書——越洋搬家，再是眷戀的心，也不得不斤斤過磅——但這一本Wine Dinners，還是留了下來。在這本關于美酒與美食的書背后，是一對深愛葡萄酒的新加坡夫婦逾四分之一個世紀的品酒之旅，而他們決定從波爾多的酒莊開始，探討一個讓越來越多葡萄酒鑒賞家欲罷不能的話題：佳肴與佳釀，如何配搭才相得益彰？

　　從八十年代就開始為英文報寫酒評，作為亞洲最資深的品酒家之一，N.K.Yong在這本書里設下的問題更饒富趣味：波爾多的杰作，如何與亞洲料理共譜一曲味蕾的交響？

　　我還記得自己第一次寫有關葡萄酒的評鑒——那是八、九年前，剛踏入報館，對酒一竅不通，至多是個兢兢業業的翻譯，透過酒商提供的繁復詞藻，窺見一個微妙的世界。自此進出機場，必從琳瑯滿目的酒柜上挑選一瓶。標簽上的字，家人一個不識，但圍坐小酌，嘗新的樂趣，仿佛洋人看京戲。

　　若干年后重返副刊，寫食評，這才慢慢咀嚼出寫酒的真正樂趣和難處：在虛與實之間，在感官的捕捉和經驗的參照之間，在有章可循的分析與充分個人化的判斷之間——不得不承認，淺嘗輒止的經驗，充其量不過是讓我體會到了目標的遙遠。

     但這段時間獲得的一點觀察，卻讓我回味不已：不僅是越來越多人開始發現葡萄酒的魅力，更重要的是，隨著日漸深入的親近和駕馭，新加坡人或者說亞洲人，對于如何享受葡萄酒，正逐步形成自己的看法。

　　這一發展軌跡大致呈三部曲：從單獨品酒開始，了解葡萄酒的世界分布和區域特色，新世界和舊世界，新酒與陳釀，揣摩色澤、香調、口感、結構、平衡、飽和、余味等等；進一步摸索美酒與美食的配搭，從簡單的紅肉配紅酒、白肉配白酒，到格外考驗功夫的為甜點配酒；再上一層樓，則跳出西餐的框架，新的聚焦在于，如何讓我們所熟悉的本土風味，與來自異域的佳釀擦出意想不到的火花？

　　數月前我便做過這樣一則故事，受訪的兩位品酒師都是土生土長的新加坡人，其中一位入行近二十年。那天的酒桌上不見熏肉、乳酪或干果，取而代之的是Rojak、炒蘿卜糕、青咖喱、Rendang烤蝦和紅豆沙湯圓。當一款來自加州的Zinfandel入口，豐腴的甜香與Rendang的辛辣醬汁，在唇齒間微微碰撞而回響不絕的一剎那，微醺繚繞，恍如見證一場葡萄酒與咖啡店的聯姻。

　　寫那篇專題的時候，出于新聞室的慣性思維，強調洋酒與本土美食的融合帶來一種新時尚——可后來一想，何新之有？慣例是人為的構設，而我們的味蕾有自己的歷史和記憶，有自己的評斷和選擇。這也正是為什么我最終留下這本Wine Dinners，借此收藏一份非常“新加坡”的色香味的回憶：新加坡人的味蕾，一部分游走他鄉，并對異域懷抱一份極為認真的好奇，而另一部分則深深植根于亞洲風味，植根于這座生于斯長于斯的島嶼。

　　若用Melina Yong的菜肴來詮釋，那是烤得略微焦黑的雞排，上面敷著的淡黃色的蒜茸、鮮紅的辣椒和翠綠的蔥花，底下鋪著的干燥的生面；是肥白的魚排上，橙紅色淋漓閃亮的叻沙汁；是一杯絳紫色的濃烈紅酒邊上，同樣濃湯重彩的印度咖喱；還有初見便讓我驚艷，明媚色澤宛然娘惹傳統的，那一疊Kueh Dadar。 （傳自紐約）