蘇州在早年間有一種酒店，是一種地地道道的酒店，這種酒店是只賣酒不賣菜，或者是只供應一點豆腐干、辣白菜、焐酥豆、油米黃豆、花生米之類的下酒物，算不上是什么菜。“君子在酒不在菜”，這是中國飲者的傳統觀點。如果一個人飲酒還要考究菜式，那只能算是吃喝之徒，進不了善飲者之列。李白曾經寫道：“自古圣賢多寂寞，唯有飲者留其名。”不過，飲者之中也分三個等級，即酒仙、酒徒、酒鬼。李白自稱酒仙，從唐代到今天，沒有任何人敢于提出異議。秦末狂生酈食其，他對漢高祖劉邦也只敢自稱是高陽酒徒，不敢稱仙。至于蘇州酒店里的那些常客，大部分算是“酒鬼”吧，蘇州話說他們是“灌黃湯的”。
喝酒為什么叫灌黃湯呢，因為蘇州人喝的是黃酒，即紹興酒，用江南的上好白米釀成，一般的是二十度以上，在中國酒中算是極其溫和的，一頓喝二三斤黃酒恐怕還進不了酒鬼的行列。
黃酒要燙熱了喝，特別是在冬春和秋天。燙熱了的黃酒不僅是味道變得更加醇和，而且可使酒中的甲醇揮發掉，以減少酒對人體的危害。所以每家酒店里都有一只大水缸，里面裝滿了熱水，木制的缸蓋上有許多圓洞，燙酒的鐵皮酒筒就放在那個圓洞里，有半斤裝的和一斤裝的。一人獨酌，二人對飲都是買半斤裝的，喝完了再買，免得喝冷的。
酒店里的氣氛比茶館店里的氣氛更加熱烈，每個喝酒的人都在講話，有幾分酒意的人更是嗓門洪亮，“語重情長”。酒鬼們就是歡喜這種氣氛，三杯下肚，暢所欲言。
也有人在酒店里獨酌，即所謂喝悶酒的。在酒店里喝悶酒的人并不太悶，他們開始時也許有些沉悶，一個人買一筒熱酒，端一盆捂酥豆，找一個靠邊的位置坐下，淺斟細酌，環顧四周，好像是在聽別人談話。用不了
文章來源中國酒業新聞網多久，便會有另一個已經喝了幾杯悶酒的人，拎著酒筒，端著酒杯掛到那獨酌者的身邊，輕輕地問道：有人嗎？沒有。好了，這就開始對談了，從天氣、物價到老婆孩子，然后進入主題，什么事情使他們煩惱什么便是主題，你說的他同意，他說的你點頭，你敬我一杯，我敬你一杯，好像是志同道合，酒逢知己。等到酒盡人散，胸中的悶氣也已發泄完畢，二人聲稱談得投機，明天再見。明天即使再見到，卻已誰也不認識誰。
我更愛另一種飲酒的場所，那不是酒店，是所謂的“堂吃”。那時候，醬園店（賣酒的小店）里都賣黃酒，為了招攬生意，便在店堂的后面放一張桌子，你沽了酒以后可以坐在那里慢飲，沒人為你服務，也沒人管你，自便。
那時候的醬園店大都開設在河邊，取其水路運輸的方便，所以“堂吃”的那張桌子也多是放在臨河的窗子口。一二知己，沽點酒，買點醬鴨、熏魚、蘭花豆之類的下酒物，臨河憑欄，小酌細談，這里沒有酒店的喧鬧，和那種使人難以忍受的烏煙瘴氣。一人獨飲也很有情趣，可以看著窗下的小船一艘艘咿咿呀呀地搖過去。特別是在大雪紛飛的時候，路無行人，時近黃昏，用膘隴的醉眼看迷蒙的世界。美酒、人生、天地，莽莽蒼蒼有遁世之意，此時此地暢飲，可以進入酒仙的行列。
近十年來，我對“堂吃”早已不存奢望了，只希望在什么角落里能找到一家酒店，那種只賣酒不賣菜的酒店。酒店沒有了，酒吧卻到處可見。酒吧并非中國人飲酒之所在，我認為，酒吧就是借酒之名扒你的口袋，所以我稱之為“酒扒”。
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編輯：車婉寧
