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第十屆納帕谷年度有機葡萄種植會議近日舉辦。與會專家認為，雖然有機葡萄酒在美國市場并未受到廣泛認可，但采用有機種植的葡萄酒無疑口感更好。

叫好不叫座

實際上，納帕谷的有機種植的葡萄數量遠遠超過我們的想象。但一些酒莊并不愿意在酒標上標注“有機”或“生物動力”的字樣，盡管他們有資格這樣做。

葡萄酒分銷商Spotlight Brands公司的Robin Gerber說：“不久前，一家大型酒莊莊主曾對我說，他不想讓任何人知道自己的酒是有機葡萄酒。”在他看來，“有機”是個負面的字眼。

如今，有機產品是超市增長最快的品類，任何蔬菜和水果只有打上“有機”的標簽，價格就會比那樣普通產品翻一番。但對于葡萄酒，卻是另外一種情形。

“我愿意多花3美元買有機梨，但沒人愿意為有機葡萄酒多花那么多錢。”Grgich Hills酒莊負責葡萄園與釀酒業務的副總裁Ivo Jeramaz說。

另一家酒莊則表示，雖然該酒莊獲得了生物動力認證并且目前仍在采用這一種植方式，但酒莊寧可選擇放棄該認證，原因是莊主認為生物動力法的理論仍存在很大爭議。

之前加州大學的一項研究發現，酒標上不標注“有機”字樣的有機葡萄酒，其價格比同年份、同產區、同品種的普通葡萄酒高出13%，其在《葡萄酒觀察家》的評分也較高，比普通葡萄酒得分平均高出1分。而那些在酒標上注明“以有機葡萄釀制”的葡萄酒并未為其帶來價格優勢，反而價格比普通產品低7%。

繁文縟節的限制

不僅在納帕谷，在美國的其他產區，也有大量采用有機種植方式的生產商不愿接受認證。大會的發言人之一、國際知名葡萄種植專家Steve Matthiasson表示，他的酒莊于5年前放棄了已經獲得的有機認證，因為在他開辟一片新的葡萄園時，打算使用一批現有的經過砒霜處理的木樁而遭到有機認證部門的反對。

“我不想把這些木樁埋掉，因為這不會解決任何問題。”Matthiasson經營著自己的同名酒莊，并且為Eisele Vineyard等高端酒莊提供顧問服務。“所以我們選擇讓有機認證失效，我們不需要做出任何改變，我們仍然采用有機方式，只是不能將其作為營銷手段。”

Long Meadow Ranch酒莊CEO則表示，之所以不申請有機認證，是因為不想付出過多的辛苦和麻煩。“在品酒時不要一開始就告訴別人，這是一款有機葡萄酒。這樣，人們就不會把注意力放在‘有機’方面，而是樂于談論杯中酒的味道。實際上，消費者并不關心這款酒是否為有機葡萄酒，他們只在意葡萄酒的口感。我們之所以采用有機種植，是因為從長期來看，這種方式能夠在降低成本的同時，帶來高品質的葡萄酒。”

Long Meadow Ranch酒莊并未在酒標上標注“有機”字樣，但在其宣傳材料上卻有提及。而出口歐洲市場的比例遠超過其他納帕酒莊的Grgich Hills則在酒標上寫著“采用有機種植葡萄釀制”。“在歐洲市場，有機葡萄酒非常受歡迎。我希望有一天在美國也會這樣。”Jeramaz說。

病害可提升葡萄品質

實施有機種植，成本是個不可忽視的因素。Jeramaz曾經對納帕谷的葡萄樹齡進行過調查，發現平均每隔17~20年就需要重新種植，因為年輕的葡萄樹產量更高。而在有機種植的條件下，很難使年輕葡萄樹實現高產。Grgich Hills酒莊的一些葡萄樹已經超過50年，它們已經能夠與環境和諧共處，很容易實現有機種植，但產量非常低。

Jeramaz曾舉辦過一場有趣的品酒會，品嘗對象是Yountville葡萄園的兩款2015年份赤霞珠——其中一款的葡萄原料曾遭遇過卷葉蟲害，別一款則沒有經過任何病害。結果表明，遭受過蟲害的那款味道更復雜，單寧柔滑，口感更好。

Matthiasson也認為，那些適應了蟲害等不利因素的的葡萄品質更好。”近些來葡萄酒的酒精度越來越高，部分原因就在于葡萄樹不需要對抗任何蟲害，所以產生了過高的糖分。

當前，全世界多數生產商，都會一年數次在葡萄園中噴灑藥物來對抗白粉病。Matthiasson通常在他提供顧問服務的酒莊使用抗白粉病的有機藥油，而在他自己的酒莊，則任由其發展。“我認為霞多麗中帶有一定量的白粉病菌不會影響口嘗，完全沒有必要清除得那么干凈。”